Португалия. Азулежу


Практически в любой культуре есть какой-нибудь национальный вид росписи, а то и несколько, как у нас в России. Для португальцев это азулежу — аналог наших изразцов, только красочнее и масштабнее. Если верить Википедии, это техника пришла из мавританской архитектуры, где раскрашенная плитка была известна под названием «зулляйдж». Для меня это было открытием, поскольку я всегда связывала азулежу с португальским словом azul, что означает «синий»( и классической можно назвать именно роспись синим по белому, вроде нашей гжели).

От наследия мавров уже мало что осталось, гораздо чаще в картинах азулежу встречаются элементы рококо. Искусство это не ушло в историю и изразцами стены различных зданий Португалии украшают до сих пор.

И если на старинных азулежу изображали религиозные, античные или батальные сюжеты, то сегодня предметом изображения может стать что угодно. Это ничуть не пахнет постмодернизмом, все виденные мной современные азулежу предстают во всей серьезности национального фольклора. Что я имею в виду, будет понятно по ходу дела.

Вот, к примеру, автовокзал города Квартейра. Исторический путь общественного транспорта старательно изображен художником в народном, так сказать, стиле.

И внутри

Предок таксиста ждет клиента у традиционного алгарвийского домика с типичной алгарвийской трубой, о которых речь шла в прошлом посте

Автобус-призрак, едущий по страшному пустырю, собирать души запоздалых пассажиров.

Странно, рыбаки на автовокзале вроде бы не в тему. Хотя лодка — тоже вид транспорта.

Водитель автобуса, чем-то напоминающий Мимино

А вот уже другое здание. Вот то, о чем я говорила — художник невозбранно совмещает классический орнамент с катерами и персонажами в джинсах и кроссовках.

Овощной и фруктовый рынок — изображения товаров и прилавков.

Еще один пример.

Уличные указатели тоже чаще всего на изразцах

Религиозная тематика на современных азулежу тоже по-прежнему встречается, хотя по-моему, изображение святых-покровителей или Иисуса с Богоматерью на стенах домов отдает язычеством.

Типичный португальский подъезд жилого дома. У нас тоже нередко встречается кафель на стенах, но до этого ему далеко. Традиция! Культура! Мрамор на полу — тоже повсюду, но это так, ремарка.

Ресторан и внезапные слоны

Стена дома в историческом центре Лиссабона

Окрестности парка Гульбенкяна

В самом центре Лиссабона можно увидеть не только аккуратный дворик, украшенный плиткой, но и старые здания, которые уже очень давно не реставрировались. Как результат — можно получить изразцом по голове.

Трубы Алгарве


Когда я дарила друзьям привезенные из Алгарве сувениры, многие не могли понять, что это за странная штука, неизменно присутствующая среди символов региона. Многим казалось, что это маяк — ну чем еще может быть славен самый юго-западный район Европы? На самом деле, эта вещь, как ни странно, не имеет никакого отношения к океану. Она украшает почти каждый частный дом в Алгарве, став местной архитектурной достопримечательностью.

И это обыкновенная каминная труба.

Португальцы, имеющие страсть к декоративным деталям в быту, превратили производство труб в искусство. Нельзя утверждать, что вы не найдете здесь двух одинаковых, однако мне удалось собрать небольшую коллекцию.

Деталь вполне функциональная и, как видите, активно используется.

Современные постройки продолжают традицию.

Прибавились провода и спутниковые тарелки, а так за последнюю тысячу лет ничего особо не изменилось.

Есть совсем простые экземпляры

Есть наоборот особо вычурные

Есть небольшие

А есть очень длинные

И маленький бонус. Еще одна черта местного дизайна — узорчатые глиняные фонарики. В отличие от труб, не прошли испытание временем, и встретить их можно нечасто. В основном, в качестве декоративного элемента в ресторанах.

Шторм


Некоторое время доступ к моему блогу был заблокирован отдельными российскими провайдерами. Объясняя причины бана, они ссылались на реестр запрещенных сайтов, куда якобы попала и часть блогов на вордпресс. Роскомнадзор при этом ответил на мой запрос, что никаких претензий к моему блогу у них нет…словом, настроение сумрачно-бурлящее, и следующий пост «португальской» серии мне захотелось посвятить океану во всей его суровости.

Сказать откровенно, океан здесь не бывает спокойным почти никогда. Да, он очень теплый, да, прекрасное песчаное дно, но если вы не слишком хорошо плаваете, чувствовать себя будете некомфортно.

Волны будут то захлестывать вас, то выкидывать ближе к берегу, так что когда вода отхлынет, вы обнаружите себя по пояс в воде и с полным купальником песка. В Алгарве почему-то нет информации об отливах и приливах, как это обычно принято в приокеанских зонах. Если верить местным, то перерыв между приливом и отливом тут длится чуть больше часа, при этом точное время того и другого сказать никто не смог. Все остальное время так и бултыхает — то на берег бросает, то уносит в океан…

Это, конечно, не настоящий шторм, высота волн всего 1-1,5 метра. а вот немного западнее, в Сагреше, волны доходили и до 3 метров. Недаром в окрестностях Сагреша постоянно проходят соревнования серферов, да и вообще любят они те места.

Когда купание становится опасным, служащие пляжей выставляют флажки желтого или красного цвета. В спокойную погоду над океаном развевается зеленый флаг.

Зато ветер нешуточный, 40-50 метров в секунду. Особо не погуляешь по берегу, учитывая то и дело принимающийся дождь. Но больше всего проблем появилось у местных ресторанчиков и лавочек. Меню, зонты, рекламные щиты и даже столики попросту сдувает. Некоторые пытаются хоть как-то сохранить лицо, несмотря на практически отсутствие клиентов.  Хотяяяя…не знаю, способствует ли притоку покупателей такой неожиданный маркетинговый ход: реклама, «усиленная» набитыми мокрым песком носками.

Издалека кажется, что это романтично настроенная публика идет полюбоваться волнами. Нет, все гораздо проще — вокруг маяка расселись любители половить рыбку в мутной воде.

Прибой выбросил на берег десятки тысяч ракушек разных форм и размеров, пестрых, рыжих и белых. Они плотно присыпали линию прибоя, и так приятно оказалось пройтись вдоль берега по теплому мокрому песку, а затем разбирать, сидя на камнях, собранную гору ракушек.

Кулинарная Португалия


Продолжаем разговор о том, что поесть в Португалии. Практически всем известны два блюда, которые надо попробовать: это бакаляу(bacalhau) и сардины на углях. Именно поэтому о них я писать не буду, вы их и так попробуете. В то же время, в Португалии есть множество национальных и не очень блюд, которые стоит попробовать. Бесполезно спрашивать совета у официанта. К сожалению, на два вопроса вам тут никто не ответит: Как пройти до..? и Что вкусного поесть в вашем заведении? Из рыбы вам непременно посоветуют вездесущих дораду и сибаса(robalo), например. Или форель. Объясняется это тем, что португальцы привыкли к британским туристам. А те почему-то боятся экспериментировать, и вот из-за этого всем советуют совершенно банальные общеевропейские блюда, которые вы можете найти в любом ближайшем кафе.

Словом, не поддавайтесь. Решительно отказывайтесь от сибаса и дорады, а вместо них закажите, например, катаплану. Это южное блюдо, более всего распространенное в Алгарве. Вообще у каждой португальской провинции в некотором смысле своя отдельная кухня.

Катаплана — это кастрюля вот такого плана. Традиционно использовалась медная катаплана, но сейчас в ходу нержавейка. В посудных отделах по сей день можно найти и ту, и другую. И хотя продавцы будут уверять вас, что никакой разницы нет, только нержавейка немного удобнее(у медной катапланы всегда покатое дно, к стальной приварена специальная плоская подставка), повара утверждают, что в медной вкус у блюда получается совершенно иной, намного вкуснее.

Это катаплана из морепродуктов(cataplana de mariscos) с рыбой шерной, которую мы видели на прилавке рынка из прошлого поста. Помимо рыбы, тут еще два вида креветок, ракушки, томаты и перец. В разных заведениях рецепт может варьироваться, быть лучше или хуже. По словам португальцев, всего существует 8 видов катапланы из разных рыбы, мяса, овощей и т.д

А это та самая рыба-сабля. Здесь она нежнейшая. Если вы пробовали эту рыбу, например, в Италии или какой-нибудь другой стране, просто сравните. Кстати, стоит такой стейк копейки по сравнению с той же Италией и даже Черногорией, 7-9 евро.

Два фирменных португальских рыбных супа обязательно стоит попробовать. Это суп-пюре из морепродуктов Creme de mariscos и похлебка Sopa de peixe, она на фото ниже.  Это, конечно, не царская уха, но супчики с секретом и очень, очень вкусные.

Шашлык из тамбурила, морского чёрта. Еще заслуживает отдельного внимания шашлык из кальмаров и каракатиц, но важно, насколько хорошо он будет приготовлен.

Конечно, Алгарве — это прежде всего рыбная кухня. Но и прекрасных мясных блюд в Португалии достаточно. Одна из визитных карточек португальской кухни — печёный козленок(cabrito). Козлят покупают у фермеров в деревнях, поэтому фраза «еще утром по травке бегал» для этого блюда применяется буквально. В ресторане, где мы взяли 2 порции кабриту на вынос, готовят козлятину только по воскресеньям, и заказывать порции нужно заранее. Кто успел, того и мясо. Все остальное  не отдельно заказанный гарнир, картошка, рис и салатик входят в стоимость блюда.

Куски дали отборные

Печеные на вертеле в огромных кирпичных печах поросята(Leitao) — характерная часть кухни северной части Португалии. Это не фастфуд вроде наших кур-гриль, хотя по нежности и жирности мясо молочных поросят едва ли им уступает. Разделанные на куски туши продаются в Лиссабоне в супермаркетах в расфасованном виде, но все-таки лучше попробовать лейтао или в ресторане, где вам принесут поросенка с пылу-жару, либо с собой в подобном заведении «тонарного» типа, где можно купить любую часть поросенка любого размера на вес. Кстати, в ресторанах предложение тоже ограничено. Закончились, скажем, две свежие закупленные на день тушки — всё, придется брать что-нибудь другое. Подавать мясо трехдневной давности из холодильника тут не принято. Когда в день вылета я покупала в этой лавке пару горячих поросячьих ножек с собой в Москву, девушка-продавец поинтересовалась, в какой день я собираюсь его есть, и посоветовала не хранить мясо в холодильнике, потому что вкус, дескать, уже другой.

Впрочем, свои куры-гриль тут тоже есть. Точнее, цыплят churrasco готовят на настоящих углях, что делает их на порядок вкуснее. Шуррашку готовится быстро, большинство заведений ориентированы на вынос, хотя съесть своего цыпленка вы можете и за одним из нескольких столиков, обычно стоящих рядом.

Раз уж заговорили о порциях, стоит отдельно остановиться на их размере. Одну порцию можно смело брать на двоих, если вы не планируете провести в ресторане несколько часов с бутылкой вина. Португальцы так и делают, поэтому им нормально. Просто имейте в виду, что одна «португальская» порция это две «российских». Вот это, например, один «стейк по португальски» (Bife a portuguesa)

Наверное, не сугубо местная выдумка, но тоже достойная внимания. Омлеты, фаршированные разными начинками. Мой любимый — с креветками, советую попробовать. Пусть не удивляет цена, сравнимая с порцией горячего, он буквально набит королевскими креветками.

Вот тут как раз пришли мы к шапочному разбору. Обеденное время подходит к концу и на прилавке местной паштеларии(Pastelaria) осталось совсем немногое. Паштелария — что-то типа лавки «Выпечка», хотя помимо собственно выпечки, практически везде можно купить суп дня, а иногда и горячее. Это сделано, видимо, с расчетом на обитателей близлежащих офисов, которые приходят сюда пообедать и выпить чашечку кофе с пирожком. Суп всегда очень дешевый, средняя цена — 1,20 евро. Самый дорогой суп, встреченный в португальском ресторане, стоит 2,5-3 евро, и это упомянутый выше рыбный суп с королевскими креветками и разными сортами рыбы. Но вернемся к выпечке. Вот это тоже важная часть национальной городской кухни. Напоминающие пельмени пирожки — это rissois, внутри у них вкусный сливочно-мучной соус, мясо, печеный поросенок или креветки.

Почему-то у меня не нашлось снимка pasteis de bacalhau, а ведь это тоже штука, которую непременно стоит попробовать! Пришлось взять фото из интернета. Это такие, гм, «рыбные палочки» из обжаренной знаменитой вяленой трески, размоченной и перемолотой в фарш с зеленью. Ешьте осторожно, могут попасться маленькие косточки.

Среди сладостей самый-самый известный и вкусный — пудинг флан. Рецепт простой: много-много яиц, сливки и карамель.

Хотя, возможно, другая сладость — pasteis de natas — и более «португальские». Все-таки подобные флану пудинги есть почти у каждой национальной кухни. А вот эти слоеные корзиночки с заварным кремом вполне самобытны.

К паштейш де наташ нужно взять сладкого кофе с молоком. Кофейный напиток galao — что-то вроде вездесущего ЛАтте. По сути просто кофе с молоком и пенкой, но под таким названием он известен только здесь. Подается или в высоком бокале, или в классическом граненом стакане, столь милом русскому сердцу.

Просто для справки: в 99% португальских ресторанов нет вай-фая. Видимо, чтобы посетители сосредотачивались на вкусе еды и напитков, наслаждаясь обедом или ужином, не отвлекаясь на фейсбук и инстаграм.

Итак, вот список упомянутых блюд, которым при желании можно вооружиться перед походом в португальские рестораны.

  • Cataplana — Катаплана
  • Espadarte — Эшпадарте
  • Creme de mariscos — Креме де маришкуш
  • Sopa de peixe — сопа де пейше
  • Cabrito — Кабриту
  • Leitao — Лейтао
  • Churrasco — Шуррашку
  • Bife a portuguesa — Биф а португеза
  • Rissois — Рисойш
  • Pastel (Pasteis) de bacalhau — Паштел (Паштейш) де бакальяу
  • Flan — Флан
  • Pastel (pasteis) de natas — Паштел (паштейш) де наташ
  • Galao — Галау, галао

Португалия. Алгарве. Рыбный рынок


Португальская кухня — явление, достойное отдельного поста. Или лучше двух. Если кто-то после поездки в Португалию рассказывает о том, что еда там невкусная, дорогая и т.д., с большой вероятностью человек пошел в Старбакс, Макдональдс или ирландский паб. Поесть дорого почти в любом местном ресторанчике просто невозможно, разве что вы берете исключительно омаров и какое-нибудь раритетное вино. И самое главное, здесь свежайшая рыба и морепродукты, которые выловили из океана за несколько часов до приготовления. Если честно, такой свежей и вкусной еды я не ела даже в Италии, которая, казалось бы, вообще один из символов Кухни с большой буквы, наравне с Францией. К моему огромному удивлению, итальянские рестораны в Москве оказались «вкуснее» аутентичных, родных, находящихся на Аппенинском полуострове.

Но вернемся к Португалии. Замороженные морепродукты считаются здесь едой второго сорта. Большинство ресторанов закупают рыбу и моллюсков на утренних рыбных биржах или просто на рыбацких рынках. Вот о них-то и пойдет речь. Рыбная биржа открывается рано-рано утром, поэтому фоторепортажа с нее не будет. А вот прогулку по обычному рынку я не смогла не заснять. Такой рыбы у нас не увидишь, ни вид, ни названия ничего не скажут русскому уху. И даже если скажут, это будет совсем не то, что мы ожидали бы увидеть.

Вот, скажем, видите вы в меню Espadarte, «рыбу-меч». Что представляете первым делом? Праавильно, огромную рыбину с длинным носом , которая унесла в океан главного героя хэмингуэевского рассказа «Старик и море». Вот как рыба-меч описывается в произведении: «Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная клюшка, и острый на конце, как рапира».

На самом деле то, что вам принесут на тарелке, в исходном виде выглядит так и называется по-русски «рыба-сабля»:

Как же в таком случае называется настоящая рыба-меч, нам никто так и не объяснил.

А вот дорада — она и в Африке дорада. Только в наших ресторанах подают рыбу, искусственно выращенную, как, скажем, карп. Здешняя, конечно, вылавливается дедушкиным способом и попадает на прилавок прямо из океана.

Но гораздо интереснее рыба на заднем плане. Довольно редкая и невероятно вкусная и полезная. Называется она cherne(шерна). Евросоюз пытается запретить ее вылов и в Лиссабоне вы либо совсем ее не найдете, либо найдете с большим трудом. В Алгарве это сделать намного проще. Также ее вылавливают на Азорах и Канарах. Шерна тут только самая верхняя из трех. Две другие — рыба под названием pargo, тоже очень вкусная.

Рыба тамбурил. На лицо ужасная, вкусная внутри. Основа национального блюда «калдейрада», поскольку развариваясь, становится невероятно нежной и мягкой, создает определенную консистенцию. Перевернут он наверное потому, что очень страшный. В России мы знаем его под именем «морской чёрт».

Кстати, на рынках продается специальный набор для калдейрады. Тамбурила там нет, потому что он расплывается. Вот это все укладывается слоями в большую кастрюлю вместе с помидорами, картошкой, пряностями. Получается такое густое рыбное рагу.

Выглядит жутко? Зато хозяйке уже не надо морочиться со шкуркой. Хотя согласна, живая кошачья акула выглядит гораздо симпатичнее. Пробовать не пробовала, поэтому о вкусе ничего сказать не могу.

Ну уж креветками нас, казалось бы, не удивишь. Однако увидев здешних тигровых креветок и попробовав обычных «королевских», поняла, что дурят нашего брата. Это не креветки у нас продаются и подаются, это какие-то безвкусные резиновые муляжи. Вот настоящие тигры — с кулак размером.

Еще один вполне знакомый продукт — кальмар. Называется Lula или lulas. А созвучное, вроде бы, camarao — это вовсе даже королевские креветки.

А Choco(Шоку) не имеет никакого отношения к шоколаду. Это каракатица. В ресторане каракатицу-гриль можно заказать либо разделанную, либо с чернилами. Последние, говорят, очень полезны, но попробовать их я так и не решилась. Тем более, что многое зависит и от повара. Чуть не так приготовят, и каракатица становится похожей на кусок резины.

Ну и, конечно, легендарные португальские сардины, один из символов страны.

Продавец советует рестораны, в которые он сам поставляет рыбу. Что из нее готовят, и не только из нее, увидим в следующем посте.

Отдых в Алгарве. Фару


Фару — столица Алгарве. Но ни по размеру, ни по количеству людей на улицах, совсем не скажешь, что это центр целой провинции. В то же время, он гораздо симпатичнее Албуфейры, заполоненной английскими туристами и китайскими палатками, и даже в будние дни напоминающей воскресный базар. Вот это, например, привокзальная площадь. Впрочем, большинство туристов попадают в Фару через местный международный аэропорт.

Это сам вокзал

Оранжевое здание носит гордое название «привокзальный салун»

Здесь, конечно, можно встретить зеркальные здания, «прикрученные» к старым домам, и мы их еще увидим, а пока — типично алгарвийская улица.

Такие домики — один из символов Алгарве, их изображают на открытках, магнитах, тарелочках. Это дань мавританскому прошлому, но такого стиля в регионе придерживаются по сей день.

Как и всюду в Португалии, целые улицы постепенно приходят в запустение. Отголоски кризиса, от которого страна так и не смогла оправиться.

Денег на содержание построек нет, владельцы уезжают за границу, так что большинство таких заброшенных домиков попросту наглухо запечатывают — чтобы не рухнули — и бросают.

А это уже что-то лиссабонское. В Алгарве домики принято штукатурить и белить, выделяя яркими красками архитектурные детали и украшения, а это здание выложено плиткой.

Историческая часть города и ветшает красиво.

Обратите внимание на трубу. Тоже типично местное явление. Им будет посвящен отдельный пост

Внезапно — резиденция с собственным двором

Пешеходам тут, кажется, не рады

Автомобилистам, впрочем, тоже

И, конечно же, апельсиновые деревья на улицах

В этом году хороший урожай. Тысячи  их!

Случайно заглянув в открытую дверь, можно попасть в декорации фильма о масонских заговорах. Где-то тут должна быть потайная дверь…

Заглянешь в другую дверь — наткнешься на странное сборище престарелых швейных машинок. К чему бы это?

Долго ли, коротко ли, вышли на главную городскую площадь. С этой стороны она выглядит вполне современно. Впереди марина и центральный офис автобусной компании EVA, одной из крупнейших португальских транспортных компаний.

Не сразу, но заметила. Говорят, на счастье.  Их тут очень много, кстати.

Но если повернуться в обратную сторону, то тут сквер и начало многих пешеходных улочек вроде нашего Арбата

Здание местного муниципалитета даст фору даже московской мэрии. По убранству, конечно. А вот чиновников в таком здании поместится гораздо меньше 😉

Ау, туристы?

Очень красиво, но, кажется, и тут все закрыто

Никаких туристов. Только редкие прохожие да портовые проститутки(в кадр не попали)

Как-то даже страшновато тут сидеть…вдруг не то подумают.

Посидели и хорош, теперь перейдем на другую сторону и поглазеем на марину.

 

 

Проблемы многоэтажного строительства до Фару пока явно не добрались.

 

А вот и тот самый отель, который сросся со старым зданием.

Сперва это был скромный маленький особнячок, который затем «расширили», превратив в огромную гостиницу в техностиле

Как ни странно, второе место по популярности среди кафе в Португалии после английских пабов занимают итальянские рестораны. Упаси боже, мы приехали сюда не за пиццей и не за лазаньей.

Закон португальского шоппинга: чем стремнее магазин снаружи, тем интереснее могут оказаться вещи внутри

И опять-таки, почти никаких туристов. Город живет своей размеренной повседневной жизнью…

Очень удобно, что повсюду стоят скамейки. Правда, они почти всегда заняты. Долго искали место, чтобы подписать открытки

Опаньки, кажется нашли богатую туристическую жилу

Действительно, какая-то магистраль. В жаркую погоду здесь и при таком количестве людей душновато. А все потому, что поперечных переулков совсем немного. К счастью, эта улица хотя бы в тени.

Доктор как бы намекает… Да, вы все правильно поняли. В Португалии принято давать чаевые. Всем. Везде. Это касается только иностранцев, хотя честно говоря, 80% расплачиваются за все карточками.

 

Несколько фоток из разряда «внезапно!»

Ресторан «Конец света». И вам не хворать!

Дверь с дверным молоточком. Не знаю, зачем нужно такое пижонство, когда электрические звонки придумали лет 150 назад, но тем не менее, дверные молотки всевозможных конфигураций можно купить в любом хозяйственном. Модный, как принято говорить, аксессуар.

Еще один обязательный объект исторического центра — уличный музыкант.

Последний взгляд на главную площадь Фару со стороны автовокзала.

Едем дальше.

 

Алгарве. Виламора


Тихий пляжный отдых в Квартейре удовлетворяет далеко не всех, валяться на песке довольно быстро надоедает, и хочется какого-нибудь движения. Люди помоложе и побогаче устремляются в местный Лас-Вегас под названием Виламора. Формально Квартейра и Виламора являются частями общего территориального пространство, хотя на деле это два разных городка. И разницу видно почти сразу.

Вот, скажем, пляж.

В отличие от недорогой Квартейры, где пляжи почти дикие, здесь даже подходы обставлены культурно, гораздо лучше инфраструктура. Именно сюда не жалея времени едут туристы, выбравшие апартаменты подальше от моря. Тем не менее, особой давки в Виламоре не увидишь.

Это курортное местечко рассчитано на определенную публику, поэтому позволить себе отель на берегу может далеко не каждый…

А вот просто приехать никто не мешает, что многие и делают. Пляжи открыты для всех, это не Италия, где у вас возьмут деньги при входе и «привяжут» к определенному месту. В Португалии плату взимают только непосредственно за пользование  лежаками и зонтами. 10 евро в день за пару лежаков и зонт.

Кому-то хватает простого полотенца, а кому-то хочется вип-сервиса. Кровать, полная песка, мне кажется не очень привлекательной, но у богатых свои причуды.

Да и в конце концов, не купаться же они сюда приходят. Для купания есть шикарный бассейн. А в океане волны и прохладно.

Такое я тоже увидела впервые.

А в 200 метрах от всего этого шика — практически пустырь, заросший и забросанный мусором. Впрочем, вид с него открывается довольно живописный.

Приблизительно такой

Это ворота главной достопримечательности Виламоры, которую помещают на всех открытках — яхтенный порт, иначе именуемый «марина».

Яхты — неотъемлемая часть образа жизни, тех, на кого ориентировано это курортное местечко. Поэтому здесь находятся элитные яхтклубы, ставшие одной из визитных карточек города, издаются журналы для яхтсменов, словом, если вы любите поплавать не только на собственной спине, но и на каком-нибудь красивом судне, то в Виламоре все будет этому способствовать.

Конечно, Виламора — это не только яхты. В ней самой и ее окрестностях в изобилии разбросаны всевозможные точки для развлечения и отдыха: поля для гольфа, конные клубы, и одно из крупнейших в Португалии казино. Тем, кто не относится к категории состоятельных туристов, можно просто погулять в красивом городе и посмотреть на всю эту роскошь со стороны.

Галерея модных магазинов.

Примыкающие к яхтенному порту и отелям улицы плотно застроены ресторанчиками на любой вкус. Цены в них, кстати, вполне доступные.

Большинство из них в октябре стояли уже пустыми. Завлекать клиентов пытаются по-разному. У входа стоят зазывалы, настойчиво предлагающие посетить заведения, среди которых не только национальные, но и множество китайских, тайских и английских заведений. А владельцы этого ресторана, например, пытаются привлечь внимание эффектом аквариума.

Наибольшей популярностью в Португалии пользуются английские пабы. По крайней мере, в Виламоре все пивнушки наполнены клиентами в любое время суток, тогда как зазывалам из пустующих соседних  ресторанов остается лишь уныло приставать к прохожим. Связано это с тем, что подавляющее большинство гостей Виламоры прибыли именно из Великобритании. Португальцы из окрестных городов, той же Квартейры, рассказывая о Виламоре, пренебрежительно отмахиваются: «Там все заточено под английских туристов».

Действительно, именно там, а не в Лиссабоне,  я нашла прекрасный английский фарфор. До сих пор жалею, что не купила эту чашку — точь-в-точь моя любимая, недавно разбитая.

Посетители магазина — тоже весьма характерные 🙂

Но Виламора не ограничивается туристическим центром и шикарными отелями. Позади ярких и пышных декораций спрятался милый и уютный городишко с тихими двориками. Правда, стереотип об узких улочках к нему неприменим, здесь широко и просторно.

Правда, пару подворотен найти удалось.

Еще немного местного колорита. Катаплана — это что-то наподобие вока или казана, в котором готовится одноименное блюдо. Будете в Португалии — обязательно попробуйте.

А дальше просто обычная, нетуристическая зона. Здесь тоже есть простые жилые дома, скверики, старушки на скамеечках у подъезда, детские садики. Один из них как раз на фото.

Встречаются и частные виллы

Город украшают изображения герба

Виламора и Квартейра  — лишь небольшие населенные пункты между главными городами Алгарве — Альбуфейрой и Фару. О них пойдет речь в следующих постах.

Отдых в Алгарве. Картейра


Картейра(Quarteira) — небольшое поселение между Албуфейрой и Фару. Ничем особо не примечательное, но спокойное и недорогое даже по сравнению с соседней Испанией, это место притягивает в основном любителей пляжного отдыха из Британии и Восточной Европы. Здесь приятный ракушечный песок, который не обжигает ноги, и неглубокое дно.

Здешние пляжи никак не огорожены, если кто-то пожелает полежать на песке со своим полотенцем, никто не будет против. Топчан с матрасом и зонт можно получить в пользование на сутки за 10 евро, в разгар сезона цена будет чуть выше. Если понравилось конкретное место, его можно забронировать на неделю. Искать никого не надо, молодой человек в желтой футболке и оранжевых шортах сам вас найдет. Они же работают здесь спасателями.

Единственное ограничение касается использования зонтов. Вот такие таблички-указатели служат разделителями между зонами где можно пользоваться собственными зонтами и креслами, участки напоминают разноцветные грибные поляны. Запрет связан, видимо, с лежаками, о которых идет речь выше — мол, «частные» зонтики загораживают вид. Так что напротив них — только полотенца.

У пляжей Картейры есть один недостаток. Они подходят для опытных пловцов, остальным вода может показаться неспокойной. Весь день океан то приливает, то отливает, а значит вам постоянно придется бороться с волнами, либо захлестывающими и несущими на берег, либо тянущими на глубину. При этом расписания приливов и отливов нет ни в газетах, ни на пляжах, хотя в Лиссабоне и окрестностях это принято. Западнее по побережью, на самом краю континента, волны еще выше, поэтому те места облюбовали серфингисты. В Сагреше часто проводятся различные соревнования и эта часть Алгарве является одним из самых популярных и лучших в мире мест для катания на доске.

Но вернемся к Картейре. Она явно переросла деревню, но и городом ее не назовешь. Здесь нет площади с ратушей, две церкви тоже расположены так, что их не назовешь центром. Словом, вся жизнь этого местечка крутится вокруг центральной улицы Avenida Francisco Sá Carneiro и набережной. Здесь постоянно циркулирует народ, располагаются отели, магазины и рестораны.

В основном дома здесь современные, хотя, если верить Википедии, история здешних поселений начинается где-то в средних веках. Сейчас в это трудно поверить, о прошлом напоминают разве что отдельные дома, и то стилизованные.

Впрочем, совсем безликим местом Картейру не назовешь. Тут есть рыбный порт, обеспечивающий местные рынки и рестораны свежайшими морепродуктами, есть пара музеев и даже памятники

Внезапно — национальные магазины. Русская диаспора тут довольно большая, кстати.

Колокольня местной церкви отбивает каждые полчаса и каждый час, поскольку стоит она на холме, звон оглашает все окрестности.

Крест какой-то странный, правда

Еще здесь расположен автовокзал, с которого можно попасть в окрестные города и Лиссабон

В общем, милый городок в типичном алгарвийском стиле для тихого пляжного отдыха. Все самое злачное и интересное находится чуть дальше, впрочем, об этом в следующем посте.

Общественный туалет